{"id":122283,"date":"2021-10-27T12:48:21","date_gmt":"2021-10-27T10:48:21","guid":{"rendered":"https:\/\/mannschaft.com\/?p=122283"},"modified":"2021-10-29T12:37:21","modified_gmt":"2021-10-29T10:37:21","slug":"rueschen-und-ruecke-mode-braucht-keine-genderkategorie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/alte.mannschaft.lgbt\/bimber\/rueschen-und-ruecke-mode-braucht-keine-genderkategorie\/","title":{"rendered":"R\u00fcschen und R\u00f6cke: Mode braucht keine Genderkategorie"},"content":{"rendered":"

Mode beginnt Geschlechtergrenzen zu verschieben. Gut so, schreibt Holger H\u00e4hle* in seinem Gastbeitrag. Denn Mode sollte eine Geschmackssache sein, die jede*n einschliesst.<\/h3>\n

Kleider machen Leute – und das war immer schon so. Kleidung zeigt, wer wir sind. Nat\u00fcrlich kann sie auch funktional sein und vor K\u00e4lte sch\u00fctzen, aber zuerst ist Kleidung nonverbale Kommunikation. Jeden Morgen, wenn wir uns anziehen, signalisieren wir mit unserer Wahl Zustimmung zur gesellschaftlich zugewiesenen Rolle. Mit der t\u00e4glichen Wiederholung schleift sich unser Rollenbewusstsein ein. Wir lernen zu sein, was wir sein sollen. Grundlage f\u00fcr die Sozialisierung sind die Maximen unserer Gesellschaft, die sich in Konventionen und ihren Symbolen niederschlagen.<\/p>\n

Mode spiegelt dieses System und bietet die passende Bekleidung, uns konform zu markieren. Auf den Modeschauen sieht Mode schon mal vielvielf\u00e4ltiger und bunter aus, aber im Einzelhandel findet sich die kreative Vielfalt selten wieder. Im Kampf um Marktanteile und niedrige Kosten setzt der auf ein standardisiertes Angebot. Das kommt denen entgegen, die bem\u00fcht sind Normen zu erf\u00fcllen. Niemand m\u00f6chte, dass \u00fcber ihn geredet wird. Im vorauseilenden Gehorsam um gesellschaftliche Akzeptanz nehmen die K\u00e4ufer das an, was feilgeboten wird. Um dazuzugeh\u00f6ren passt man sich gegebenenfalls an.<\/p>\n

Mir ist diese Anpassung immer schwergefallen. Schon als Kind liebte ich meine bayerischen Lederhosen, mit denen ich so gut auf B\u00e4ume klettern konnte, aber ich hasste den schwarzen Anzug, den ich zur Erstkommunion anziehen musste. Wie gerne h\u00e4tte ich ein weisses Kleid getragen, das so sch\u00f6n schwingt und an den Beinen kitzelt. Zu anderen Zeiten hat es andere Moden gegeben. Mitunter war M\u00e4nnermode farbenpr\u00e4chtig. Semitransparente Strumpfhosen wurden mit Heels und superkurzen R\u00f6cken kombiniert, die das Bein optisch verl\u00e4ngerten. Sp\u00e4ter machten unter dem Wams Korsetts eine schmale Taille. Selbst zu Beginn des 20. Jahrhunderts flanierten M\u00e4nner am Strand in r\u00fcckenfreien Badeanz\u00fcgen mit raffinierten Cut-Outs.<\/p>\n

Die Hose als Zeichen eines patriarchalen F\u00fchrungsanspruchs<\/strong>
\nDer Paradigmenwechsel in der Mode wurde durch die B\u00fcrgerrechtsbewegungen eingeleitet. Eine wichtige Rolle spielten die Sans-Culottes, die Hosen der revoltierenden Jakobiner. Sie standen f\u00fcr N\u00fctzlichkeit im Gegensatz zum repr\u00e4sentativen h\u00f6fischen Rock. Fortan war die Hose das einzig legitime Beinkleid. Der Verzicht auf \u00e4usserlich hervorgehobene Sch\u00f6nheit sollte auf h\u00f6her zu bewertende innere Qualit\u00e4ten verweisen. In seiner schlichten Ausf\u00fchrung unterstrich die neue Mode den Anspruch auf exklusiv m\u00e4nnliche Rationalit\u00e4t und Kompetenz. Frauen wurden vom Hosentragen ausgeschlossen, denn sie h\u00e4tten kein Sein. Ihr authentisches Wesen, so erkl\u00e4rte der Philosoph Jean-Jaques Rousseau, sei das Nichts des Scheins, das Theater. Frauen sollten im Haus die sanfte Herrschaft des Herzens aus\u00fcben, w\u00e4hrend die M\u00e4nner die res publica, die Sache aller vertraten. So wurde die Hose zum Zeichen eines patriarchalen F\u00fchrungsanspruchs.<\/p>\n

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Junge Leute folgen immer weniger den Vorgaben der Modeindustrie. Die Auswertung von Daten aus der Marktforschung belegen, dass jede*r zweite Konsument*in der Zoomer Generation auch ausserhalb der zugeordneten Genderkategorie shoppt. In einer Umfrage, die ich mit Student*innen unserer Uni durchgef\u00fchrt habe, gaben 75% der Befragten an, dass gleiche Bekleidungsm\u00f6glichkeiten f\u00fcr alle ein Beitrag zu einer gleichberechtigten Gesellschaft seien.<\/p>\n

Die Mode beginnt Geschlechtergrenzen zu verschieben. Es gibt Unisex-Clothing, und Genderless Fashion. John Galliano hat seine urspr\u00fcnglich weiblichen oder m\u00e4nnlichen Entw\u00fcrfe in einer einzigen Unisex-Kollektion zusammengefasst. Norma Kamali<\/a> f\u00fchrt ihre urspr\u00fcngliche Damenkollektion als Genderless-Linie. Viele Kreationen gibt es bei ihr in zwei Gr\u00f6ssen, damit sie jedem passen. Nachdem bereits Jaden Smith f\u00fcr Louis Vuitton Damenmode vorf\u00fchrte, pr\u00e4sentierte aktuell NBA-Player Russell Westbrook Rockmode von Thom Browne aus der Kollektion f\u00fcr 2022. Andere Marken pr\u00e4sentieren ihre Herrenkollektionen mit androgynen Frauen oder trans Frauen. Frauen wie Rain Dove und Casey Legler haben Model-Vertr\u00e4ge f\u00fcr Damen- und Herrenmode.<\/p>\n

Nonbin\u00e4re Mode hat die roten Teppiche der Filmfestivals und Musik-Awards erreicht. Ausladende Ballkleider zeigte der US-amerikanische Schauspieler und Regisseur Billy Porter<\/a> bei der Oscar-Verleihung. Der Rockmusiker Sting nahm seinen Grammy im schwarzen Faltenrock entgegen und Rapper Kanye West<\/a> steht regelm\u00e4ssig im Lederkilt auf der B\u00fchne. Sein Kollege Young Thug zeigte sich auf dem Album \u00abMy name is Jeffery\u00bb im blauen R\u00fcschenkleid. Die Kleider vom Punk-Rocker Yungblud sind bunt und verspielt, oft auch aus T\u00fcll und Spitze. In einem Billboard<\/em> Interview erkl\u00e4rte er dazu, dass das so sein muss, weil er nun Mal genderfluid sei.<\/p>\n

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Ein Beitrag geteilt von Young Thug \/ Jeffery (@ysl_jeffery)<\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/blockquote>\n